Cambio de llave térmica general

Buenas, consulto por acá a ver si algún electricista me puede desasnar.
Compré un aire de 24000 BTU (4000w y 20A por lo que dice en la etiqueta). La llave térmica a la que va este equipo es de 10A, obviamente tengo que cambiarla por una de 25A porque aparte van otros artefactos a esa misma llave, por las dudas aviso que no es una opción poner una llave exclusiva para el aire ya que no tengo mas lugar en el tablero y ponerla por fuera del tablero a la vista no me gusta estéticamente.
Mi consulta es la siguiente, de cuántos amperes tiene que ser la llave GENERAL del tablero? La que tengo actualmente es de 20A pero me va a quedar chica por lo anterior.
Agrego que la llave DIFERENCIAL es de 40A creo que no voy a tener problema con esa o si?

Gracias de antemano.

Cita:

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Iniciado por Jediforce

Buenas, consulto por acá a ver si algún electricista me puede desasnar.
Compré un aire de 24000 BTU (4000w y 20A por lo que dice en la etiqueta). La llave térmica a la que va este equipo es de 10A, obviamente tengo que cambiarla por una de 25A porque aparte van otros artefactos a esa misma llave, por las dudas aviso que no es una opción poner una llave exclusiva para el aire ya que no tengo mas lugar en el tablero y ponerla por fuera del tablero a la vista no me gusta estéticamente.
Mi consulta es la siguiente, de cuántos amperes tiene que ser la llave GENERAL del tablero? La que tengo actualmente es de 20A pero me va a quedar chica por lo anterior.
Agrego que la llave DIFERENCIAL es de 40A creo que no voy a tener problema con esa o si?

Gracias de antemano.

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1) No soy técnico ni nada, solo de oido como vos... para mientras tanto.

2) Que raro, me dió mucha curiosidad que gastara tanto. ya que uno 12000btu gasta 1000W, busque marcas habituales y no dice que sean de 4milW (los de 24000BTU) , sino 2mil 2mil y poco.

3) Creería que la gracia de poner llaves "chicas" es para que salten antes, podes poner más grande, si tu diferencial es de 40, pensaría en poner una térmica de 40 también... se supone que si tenes una de 20 y no te salta, es porque tanto consumo no tenes.
Supongo que también tenes contratada la potencia respectiva en UTE sino te va a saltar la general de UTE.
En mi casa con 2 aires prendidos y demás artefactos, la general de 25 no han saltado nunca.

4) Creo que ahí lo importante poniendo de 40W, es que los cables que salen por ejemplo de las de 25w deberían ser acordes al consumo que permitis...

Todo de oído... así que esperemos a ver que alguien confirme o contradiga :)

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Iniciado por Jediforce

por las dudas aviso que no es una opción poner una llave exclusiva para el aire ya que no tengo mas lugar en el tablero

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Consulta, capaz que medio al pedo, pero bueno...
Tu caja es embutida en la pared, o externa...? Porque si es la ultima opcion, compras una caja mas grande, sacas la otra y la pones...
Igual, pienso lo mismo que Marce, y aviso lo digo de oido, no es buena idea poner una llave con un amperaje tan grande, ya que ante un problema (corto, etc) corres el riesgo de que no salte, y ahi si estas en problemas...
Igual diria consultes con un electricista, en lo posible uno con licencia de Ute...

Gracias gente, si, el consumo que tengo es poco ya que somos 2 y no estamos en todo el día, solo los finde estamos en casa bastante.
Igualmente tengo contratado 4,6 de potencia porque yo hacía sublimación y la plancha consumía bastante. En el contador tengo una llave de 40A así que no creo que tenga problemas en cambiar las de adentro.
El tablero está embutido si porque son paredes de yeso, por eso no tengo opción de agregar otra llave y que quede "estético"
Entre ayer que postié esto y hoy estuve hablando con un electricista autorizado por ute y se va a dar una vuelta, pero después de las fiestas... Así que tengo unos 15 días para esperar maso.

También me pareció raro lo de los 4000w ya que había visto otros aires de 24 que decían 2000 y 2000 (frío/calor).
Subo la etiqueta del aire donde dice eso.

Gracias de nuevo y les hago un update cuando tenga respuesta del tipo. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...10445f59fa.jpg

Como dato, yo tengo uno de 18000 BTU y es de 2300W

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Esa potencia debe de ser porque tiene una resistencia que se prende cuando hace mucho frío o para descongelar la unidad exterior, durante el funcionamiento normal no gasta 4000w. En la etiqueta de eficiencia energética de la unidad interior, qué consumo dice?

Térmica de 20 amper y cable de 4 mm al aire.
Si le pones mas que eso solo va a saltar después que se prenda fuego.

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Iniciado por ELPELUUU

Esa potencia debe de ser porque tiene una resistencia que se prende cuando hace mucho frío o para descongelar la unidad exterior, durante el funcionamiento normal no gasta 4000w. En la etiqueta de eficiencia energética de la unidad interior, qué consumo dice?

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Te lo venden como clase A pero no trae sticker en la unidad...

Cita:

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Iniciado por LordPoisoN

Térmica de 20 amper y cable de 4 mm al aire.
Si le pones mas que eso solo va a saltar después que se prenda fuego.

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Bien, algo de eso me tiró el electricista, gracias.
Una de 20 A para el aire y una de 32 para la general.

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Iniciado por Jediforce

Te lo venden como clase A pero no trae sticker en la unidad...

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Efectivamente no hicieron el procedimiento que hay que hacer dentro de la ley...

Si bien estoy totalmente en contra de como se hace el etiquetado y no voy a hacer un post kilometrico quejandome, ese equipo seguramente es clase C como el modelo de 12k y 18k btu que si están etiquetados debidamente.

https://i.imgur.com/YuZrOAK.png
http://ursea.gub.uy/URSEA-web/pages/productos.xhtml

No da para calentarse igual porque las letras son una payasada y la diferencia entre la A y la C es minúscula. Yo tengo uno "C" en casa
Si estan al pedo pueden leer la normativa acá norma UNIT 1170:2009
Perdón por el offtopic

Si la verdad que un equipo ON/OFF sea clase A no me parece, tengo un inverter de Carlitos y si trae el sticker de la Ursea clase A.
Pero bueno éste estaba a buen precio y para el poco uso que le voy a dar está bien.

El on off de Carlitos de 24000 consume como máximo 2200 en frío que salada diferencia, mi dios.
https://www.carlosgutierrez.com.uy/products/7700

Si. Fue el que mire al principio y por eso comenté que era extraño.

El tema es que no es solo cambiar la llave sino ver de que sección son los cables, si ahora tenes una llave de 10A los cables deberían ser de 1 o 2mm. Si a esos cables le colocas una llave de 25A corres riesgo de incendio ya que la llave no va a saltar hasta que se superen los 25A pero esos cables no aguantarán todo esa carga.
Recorda que las llaves térmicas protegen a los cables y las diferenciales a las personas, no están solo para cortar ante un corto circuito.

Para la llave general lo mismo, hay que ver la sección de cable que sale del contador y la potencia contratada para poder definir si se puede poner una llave mas grande.

Ese aire con una llave de 20A y cables de 4mm estaría bien, y si podes ponerle una llave exclusiva mejor porque si la compartis con otros aparatos tenes que tener en cuenta tambien el consumo de esos otros o no encenderlos cuando tengas el aire en funcionamiento.

Hay unas llaves térmicas mas estrechas que te permitirían sacar una de las convencionales y poner 2 de estas, de esa forma evitas tener que aumentar el tamaño del cuadro. Se llaman iDPN, aca capaz Fivisa tiene.

https://download.schneider-electric....oductImage.png

Gracias por las recomendaciones.
Al final lo que se va a hacer es, cambiar la general por una de 35A (la actual es de 20A), el cable que viene del contador es el gris superplastico grueso (no recuerdo el espesor) así que aguanta bien. La potencia contratada es 4,6.
Después se cambia la térmica que va al aire y demás artefactos por una de 25A (para soportar el aire, TV, etc)la actual es de 10 A, con cableado de 4mm, el resto de la instalación tiene 2 mm para tomas y 1mm para iluminación (toda la casa son leds)
Con eso quedaría pronto.
Queda como ejemplo por si a alguien le pasa algo parecido.
Chas gracias por la ayuda.

Bueno ojo igual que por la potencia que tenes contratada tu llave general deberia ser de 20A

4600W / 230V = 20A

Los contadores ahora creo que no están controlando eso, osea no cortan si te pasas de la potencia pero ya están cambiando por los contadores inteligentes que envian varios datos del consumo y UTE te podria llegar a multar si ve que excedes la potencia constantemente, e incluso podrian ya tener un ICP incorporado que corte ante el exceso. En este caso igual seria solo aumentar la potencia contratada que como todo hay que pagar un poco mas.
Cualquier cosa te puedo averiguar bien esto con conocidos que trabajan en UTE.

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Iniciado por infly19

Bueno ojo igual que por la potencia que tenes contratada tu llave general deberia ser de 20A

4600W / 230V = 20A

Los contadores ahora creo que no están controlando eso, osea no cortan si te pasas de la potencia pero ya están cambiando por los contadores inteligentes que envian varios datos del consumo y UTE te podria llegar a multar si ve que excedes la potencia constantemente, e incluso podrian ya tener un ICP incorporado que corte ante el exceso. En este caso igual seria solo aumentar la potencia contratada que como todo hay que pagar un poco mas.
Cualquier cosa te puedo averiguar bien esto con conocidos que trabajan en UTE.

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No tenía ese dato, la instalación tiene 2 años aprox. me pusieron contador inteligente y en el contador con esa potencia contratada me pusieron una llave de 40A, la general que voy a cambiar yo es la del tablero interior, no la del contador.

Cita:

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Iniciado por Jediforce

Bien, algo de eso me tiró el electricista, gracias.
Una de 20 A para el aire y una de 32 para la general.

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A eso vamos justamente...
Porque si por esas cosas no salta la termica por un corto, se te puede prender fuego, yo con eso no jugaria...

Hace poco tiempo compré un aire y medí el consumo real, y el consumo era menor de lo que marca la etiqueta, como era de imaginarse.

Esa potencia de la etiqueta debe ser lo máximo de lo máximo de lo hyper-máximo teórico, los fabricantes exageran para cuidarse, para que el instalador le ponga un cable bien grueso , de forma que si pasa algo no tiene la culpa el fabricante.

Por ejemplo: en mi caso de 9000BTU, que si mal no recuerdo en la etiqueta decía 1200 y pico de Watts, en la realidad gasta 830 W, prendido a full, con la opción "super", o sea "al mango".

La potencia consumida la medí con un watímetro (o wattmetro como le gusta a la RAE)

Por ahora todo impecable con los cambios que puse mas arriba, veremos con el tiempo los consumos.